Dans la vallée du Khumbu - NEPAL

par Flavien



Dimanche 12 Mai

​Nous démarrons ce matin de Lobuche pour deux heures de marche jusqu’à Gorak Shep, le dernier hameau avant le Camp de Base de l’Everest !
Ces hameaux, et cela pour chacun traversé tout au long du parcours, sont constitués de maisons en pierres. Elles s’appellent toutes « lodge quelque chose » ou « quelque chose lodge », tel que Himalaya lodge, Everest lodge, Expediton lodge, etc…Ces refuges sont tous construits sur le même modèle, à savoir « dinning room » ou  une salle à manger, tout en bas, avec un poêle au centre que le personnel n’allume pas avant 17 h, un comptoir avec bouteilles d’eau, coca, sprite, cigarettes, whisky en fioles, gâteaux, papier-toilette, barres chocolatées, twix et snickers. Le coût des chambres est de 100 à 300 Roupies pour très souvent 2 lits simples, une fenêtre et de grandes plaques en bois isolées par du polystyrène en guise de murs. Du coup, ces petites chambres sont très souvent cosi et sentent bon le bois.​
Elles mesurent environ 2m/3m et les lits sont de part et d’autre de la fenêtre. Les lieux ne sont pas chauffés, du coup on se balade en doudoune car la température varie entre 2° la nuit et 10°c dans la journée. Autant dire que les duvets et les couvertures sont de règle dès qu’on a tombé la doudoune ou autre pull chaud !
Les toilettes se résument à une chambre d’1m/1m avec une dalle en céramique à « la turque », une poubelle pour le papier usagé et un gros bidon d’eau avec une carafe qui flotte, pour rincer son chef-d’œuvre.
Le parcours entre Lobuche et Gorak Shep est sous la neige et le paysage en est d’autant plus grandiose. Il a neigé la veille lorsque nous sympathisions avec des Suisses de Genève, père et fils, en trek pour 3 semaines dans la région.
Nous grimpons doucement un sentier entre des amas de roches, sorte de moraine. En contrebas, à notre droite, le glacier du Khumbu, accroché au fond de la vallée où se trouve le Camp de Base de l’Everest, descend en vagues de glace gigantesques, dominé par de nombreux sommets de 6 000 et 7 000m. Un torrent énorme charriant de la roche nous barre quasiment la route et pénètre sous le glacier dans un vacarme résonnant, malgré la distance importante qui nous sépare du glacier. Le ciel est d’un bleu immaculé ; seuls des panaches blancs de neige, soufflés par le vent apparaissent à la cime des sommets de cet incroyable et grandiose paysage ! Les perspectives sont masquées par le bleu du ciel, le blanc de la neige et de la glace et le noir de la roche. A plusieurs kilomètres, au fond de la vallée, à plus de 5 300m d’altitude, nous apercevons des points jaunes et orange : les tentes du Camp de Base du plus haut sommet du monde ! Elles font « tâches » sur le glacier du Khumbu qui semble autoriser leur présence sur son lit de roches et de glace.
Nous sommes maintenant dans un de ces lodges, où nous nous reposons encore après un court déjeuner. La vue de la fenêtre est justement tournée sur le toit du monde que l’on ne distingue pas directement. Mais on sait qu’il est juste derrière ces beaux sommets de 7 000m qui font écran.
Nos corps sont lents et fatigués aujourd’hui, il nous faut boire comme des trous, à cause de l’altitude !
On nous avait dit que le glacier énorme du Khumbu est jonché de pierres et de poussière grise, ce qui réduit son attrait malgré son immensité dans la vallée…Mais aujourd’hui, ou du moins ce matin, compte tenu de la neige qui brille et de la nuit, il est tout blanc pour nous !​
Nos corps émergent de la sieste engourdis. Nous décidons de monter 600m plus haut, au Kalapathar pour apprécier la pleine vue sur les sommets du toit du monde.
La première ½ heure, les poumons suffoquent et puis d’un coup l’air entre mieux et l’ascension devient plus évidente. A mesure que l’on monte, le vent glacial forcit, nous obligeant à rajouter notre membrane (de notre sponsor Sport-Avenue) pour stopper la déperdition de chaleur. Le sommet est un enchevêtrement de pierres entre lesquelles s’est tapie de la neige fraîche, rendant les gros cailloux glissants. De longs drapeaux de prières flottent dans les airs, devant le dieu des sommets. Un ange est posé là. Cette statue guide de son regard les grimpeurs de l’Everest qui se trouvent parfois en face d’elle, de l’autre côté de l’énorme glacier. En contrebas, à l’ouest, la vision du camp de base, en miniature atteste de la grandeur de l’aventure, de l’immensité de l’engagement que représente l’ascension de ces fameux 8 000m : Everest, Lhotse, Makalu ! L’accomplissement d’un rêve se dessine devant moi, sur une décalcomanie d’un bleu intense, ce ciel qui aujourd’hui touche à la perfection.
De l’autre côté, le Lobuche East apparaît devant nous, cette montagne que nous avons gravie, semble nous saluer de sa grandeur. Sous lui, deux autres « petits » glaciers ont creusé pendant des milliers d’années un vallon de toute beauté. Nous passons un petit moment à admirer ce spectacle et à réaliser l’endroit où nous sommes, si petits au sein d’une nature si gigantesque.
La démesure ici, est bien plus importante que dans nos très belles Alpes. La descente vers le hameau est rapide et nous croisons d’autres « promeneurs des cimes » qui se promettent peut-être au sommet, le spectacle d’un coucher de soleil, si le vent ne les fait pas redescendre dans les deux prochaines heures...​

Vendredi 10 Mai
Fannie n’a pas bien dormi quand les deux heures sonnent. Pour ma part, j’ai optimisé mes heures de sommeil, puisque je n’ai pas le souvenir de m’être réveillé durant cette nuit. Il fait nuit noire, notre assistant-guide nous tend un thé chaud puis un bol de riz au lait. Il ne fait pas trop froid, environ -5°, avec un air très sec et de magnifiques étoiles. Fannie engloutit son bol, moi je n’ai pas très faim car les pâtes au thon du déjeuner de la veille et le Dal-Bath du dîner m’ont permis de faire des réserves ! Mais comme ce qui est pris n’est plus à prendre, je termine mon bol pour avoir un maximum de calories à brûler !
« Zam zam » ! (On est parti, en népalais). Les deux premières heures se font à la frontale dans des éboulis de roches glissantes, avec des plaques de glace et de la neige encore dure à ces heures de la nuit. Au bout d’une petite heure, Fannie n’est pas bien, une chute de tension semble-t-il, car partie un peu vite, l’estomac plein et la boucle du sac qui appuie sur le ventre. Notre guide sort une gourde d’eau chaude qui la retape.​
Notre ami irlandais souffle fort, il nous dit ne pas être du matin… Et quel matin à 3 heures du mat’ ! Quelques prises de pied instables, des mains qui glissent, le souffle court, et nous arrivons sur une crête rocheuse, à la limite de la paroi glacée du Lobuche lorsque le jour pointe son nez…
Les sommets de l’Himalaya, aux alentours se réveillent en s’étirant dans cette lumière matinale. Ils sont debout à 360° de notre champ de vision, certains « d’attaque » sous les premiers rayons de soleil et d’autres encore endormis à l’ombre.
Nous enfilons nos baudriers et chaussons nos crampons à 5 500m. Le fait de se courber et de freiner la respiration nous donne un peu la tête qui tourne. Nous partons en une seule cordée sur les premiers ressauts glacés de notre hôte. Des orgues de glace nous saluent. Gigantesques et de verre, ils sont façonnés chaque année de manière différente. La pente est relativement forte, environ 40% par moment, mais le plus pentu reste à venir avec plus de 55%.
Lorsque la pente devient plus… « pentue », nous passons sur une corde fixe avec un jumar. Cette technique permet une plus grande autonomie des grimpeurs et évite des manips plus lourdes et plus longues qui ralentiraient l’ascension à plusieurs.
Fannie est en tête avec le guide, plusieurs dizaines de mètres au-dessus. Après que l’assistant-guide a vérifié mes manips de changement de cordes et ma dextérité à les réaliser, je ferme désormais la marche, ce qui me laisse le temps de filmer, prendre des photos et…filmer encore !​
Fannie n’est pas bien, nous n’avons pas beaucoup bu depuis notre départ matinal. Je lui fais passer une gourde d’eau quasi gelée, nous sommes à peu près à 5 700m. Bizarrement je ne ressens pas le manque d’oxygène croissant avec notre progression, sans doute mon état d’excitation et d’euphorie masque-t-il la chose…
Fannie récupère et relance son pas sur le versant à 55°, suivie de près par notre guide. Au-dessus et au-dessous de nous, une pente vertigineuse, autour de nous des cimes, des sommets jusqu’à l’horizon. On comprend que l’Himalaya soit la chaîne de montagnes la plus vaste du monde ; on le voit, mais surtout on le sent car justement on ne peut pas tout voir !
Je lève la tête et voit Fannie disparaître : elle est au sommet ! Nous la rejoignons tous, le temps d’une minute. La journée est décidément magnifique !
Nous voilà à 6 100m, en face de l’Everest, dans une forme olympique, le sourire scotché aux lèvres…Notre premier 6 000 ensemble, notre premier 6 000 tout court ! Le temps de boire, de grignoter et de marquer l’évènement pour nos sponsors, nous accueillons un groupe de 5 personnes de l’équipe britannique de recherche « Xtreme Everest 2 », qui vient de passer 3 mois au camp de base dans le cadre de recherche sur l’altitude et l’acclimatation humaine. L’un d’eux, Tom, m’expliquent qu’ils ont fini et qu’ils prennent 15 jours de vacances avant de rentrer en Angleterre. Au programme, plusieurs ascensions prévues de sommets entre 5 000 et 6 000 mètres ! De chouettes vacances pour des médecins et des scientifiques !​
Le temps du sommet est fini, l’heure est à la descente. Toutes les longueurs de cordes grimpées se descendent en rappel. Fannie, en tête a convaincu notre guide de la laisser partir, elle est rapide… J’attends mon tour et me lance dans des rappels où la corde « file », je me régale ! Et puis j’attends le tour d’après et ainsi de suite…Le soleil est tellement intense que malgré mes lunettes indice 4, je vois les cristaux de glace scintiller comme un flash, des milliers de flashes qui clignotent. Aux ressauts, à l’inverse de la montée, nous enlevons baudriers et crampons pour reprendre la vois de la roche et de la neige pour finir dans les éboulis et atteindre le lac de notre camp d’altitude. Je manque à deux reprises de finir sur les fesses en glissant sur du sable et des cristaux de glace étendus sur le rocher. Dans un réflexe, je contracte tous mes muscles et me retrouve debout en position « goofy », ayant réchappé à la chute…
Le retour au lac est émouvant car, en se retournant et en levant la tête, le sommet ensoleillé nous paraît si loin…loin mais gravé dans nos têtes. Assis sur un caillou, nous détendons nos muscles endoloris, en sirotant un thé chaud préparé par nos guides...puis un bouillon à la tomate et des « french bread » (tartines de pain de mie trempées dans l’œuf et frites à la poêle) pour se refaire une santé, avant de refaire nos « bagages », tout plier et redescendre vers le camp de base nos corps fatigués, éreintés mais heureux d’être là. L’accomplissement d’un rêve donne à réfléchir sur nos vies et leur contenu : si tu n’accomplis pas tes rêves ou du moins si tu n’essaies pas, tu n’as pas vécu me dis-je.
Rien n’a bougé dans nos cachettes. Le simple fait de monter jusqu’aux éboulis à 50m et de soulever les pierres pour récupérer nos affaires me fatigue énormément. Nous nous quittons là avec nos guides, nous les remercions et les saluons : nous avons leurs noms et email pour rester en contact…Assis sur notre pierre, nous sommes très fatigués et le problème c’est que nous devons maintenant rallier le village de Lobuche à environ deux heures de marche. L’idée ne nous enchante guère, mais il est temps, zam-zam !
Mon corps subit son propre déplacement, pas après pas ! De plus, le sac s’est alourdi des affaires récupérées dans la cachette. Et puis, nous sommes à flanc de colline, en plein vent à décorner un yak ! Nous en croisons d’ailleurs, leur laine ébouriffée par les rafales… Tout est dur à monter, la plus simple butte herbeuse, ou bien deux pierres superposées. Le vent nous glace, nous passons à proximité du premier camp de base pour gravir le Lobuche Peak, ce dernier étant plus près du village du même nom.
Ça y est, nous y sommes. Les baraques en pierre nous attendent pour un chaleureux réconfort au coin du poêle et en compagnie d’une assiette d’un met népalais. 



​Jeudi 9 Mai​
Le High Camp ! C’est de là que j’écris ces lignes… Ce camp d’altitude, ou camp intermédiaire ou encore camp avancé, constitue la deuxième étape après le camp de base pour l’ascension d’un sommet de 6 000m ou plus, mais à ce niveau d’autres camps intermédiaires peuvent s’ajouter.
Comment est-on arrivé à ce High Camp, à 5 190m d’altitude ?  Il y a 3 jours, à Dingboche, nous grimpions le pic rocheux appelé Namgkar Tshang …Le lendemain, nous partions vers le Lobuche Peak, en direction du nord après un changement de programme. En effet, l’ascension est reportée d’une journée, avec rendez-vous plus à l’ouest et dans un autre camp de base que celui prévu initialement : un Irlandais nous rejoint pour le Lobuche après avoir fait l’Island Peak et il est nécessaire qu’il se repose avant, d’où cette journée de décalage.
Nous voilà partis pour Dzonghla, au nord-ouest de Dingboche. Nous rattrapons Dawn l’Américaine, son guide et son porteur. Le paysage est magnifique, tout, autour de nous, est grandiose ! Ça y est, nous apercevons le Lobuche et son sommet caractérisé par 3 pointes glacées.​
Plus nous avançons et montons, plus une douleur tinte à l’arrière de ma tête. Est-ce l’altitude ? En tout cas, cela s’arrête lorsqu’on fait une pause à l’endroit des monuments funéraires des défunts de l’Everest, notamment Scott Fisher en 1996 et que je pose mon sac. Dès la marche reprise, les douleurs recommencent et me suivront jusqu’à Dzonghla où nous resterons pour la nuit. A peine arrivés, nous prenons chacun une aspirine, un thé chaud, un repas et nous nous couchons rapidement en mettant le réveil pour aller prendre notre dîner ; il est 16 heures…Nous avons à peine somnolé, mais d’être restés étendus au lit nous a fait du bien.
Nous partageons notre repas à 19h30, aux côtés du poêle, avec des Bordelais, et oui ! encore ! Nous parlons d’altitude et d’acclimatation et nous leur donnons l’adresse de notre site Internet…
Il fera 5° dans la chambre durant la nuit. Enroulé dans deux couvertures chaudes, je m’endors à 4 800m comme un bébé après un biberon chaud ! Fannie, dans son duvet douillet, en fait autant ! Aucune douleur de tête dans la nuit, ni le lendemain matin. De plus, nous avons bien dormi malgré l’altitude ; cela n’affecte pas trop notre sommeil.
La matinée est tranquille puisque nous avons rendez-vous avec notre guide à 14 h au camp de base qui se trouve à seulement 45 mn de l’endroit où nous sommes. Nous en profitons pour faire une toilette et laver des habits. Malgré le soleil, le vent est toujours là et rafraîchit l’air qui n’excède pas les 5° à 10° en plein soleil. Mes douleurs de la veille ne réapparaissent pas, ce n’est peut-être donc pas l’altitude ? En tous les cas, je me questionne avec l’appréhension que cela provienne de l’altitude et que cela vienne mettre à mal notre ascension prévue dans deux jours ! Mais mon envie reste intouchable, mon rêve pourrais-je dire ! Le doute est cependant omniprésent, compte tenu de notre discussion avec les Français sur la fréquence importante des hélicoptères tous les jours qui viennent chercher des dizaines de personnes dans les hauteurs de l’Himalaya, malades de l’altitude, mis dans des caissons hyperbares et descendus vers Katmandu !          
La matinée passe et nous partons pour notre rendez-vous après un déjeuner népalais. Deux tentes au milieu d’un vallon, au pied d’une colline herbeuse d’un côté et de ressauts rocailleux de l’autre. L’endroit est très bien et nous comprenons vite que nous serons les seuls à ce camp de base cette fois-ci. L’idée est séduisante ! Nous sommes accueillis par le frère du guide et un jeune porteur dont les talents nous seront confirmés le lendemain en direction du High Camp. Le guide n’est pas encore arrivé, il n’est que 13 h30… Nous montons notre tente Raidlight fournie par notre partenaire Vertical Mountain, et buvons un thé que nous préparent nos hôtes.
La colline qui nous surplombe m’appelle ! Le haut se perd dans la brume et petit à petit la roche prend possession des lieux dans sa partie la plus haute.
Nous décidons de prendre la pente herbeuse pour favoriser encore une fois l’acclimatation. A peine partis, les nuages et la brume arrivent, fermant le paysage autour de nous et rafraîchissant l’air. La pente est importante et notre respiration courte. La première croupe herbeuse franchie, après 150m d’élévation, Fannie redescend, elle n’est pas en forme et a un peu froid. Quant à moi, je poursuis mon cheminement vers les hauteurs dans la brume. Je trouve un rythme qui me permet de ne pas m’arrêter, l’altitude ici est de 4 490m. Mon objectif est d’atteindre les blocs de rochers qui forment un éperon. Une fois là-haut, je respire et médite sur cet endroit, ma situation et la fraîcheur de l’air…​
J’atteins les 5015m à ma montre Suunto Ambit (fournie par notre sponsor Sport-Avenue) et un sourire de satisfaction me gagne. Cette petite grimpette de 300m de dénivelé me réconforte sur mon état : pas de douleur à la tête et de bonnes sensations physiques dans l’ensemble malgré le manque certains d’oxygène à cette altitude. Je suis gonflé à bloc, mais en toute modestie, car je sais que cet état physique peut être mis à mal en gagnant une altitude plus élevée. En tous les cas, je redescends serein, connecté à ce qui m’entoure et savoure la vision d’un oiseau des lieux couleur bleu-violacé. Il n’est pas apeuré et plane à quelques mètres de moi, entre deux courants d’air, avant de partir sur ma droite d’un coup d’aile à peine perceptible…

Ensuite, la soirée est simple : rencontre avec notre guide (le frère de l’assistant qui nous a accueillis plus tôt), qui a réalisé l’ascension de l’Everest à trois reprises, discussion autour d’un thé délicieux, dehors au soleil couchant, « blagueries » dans un vent frais, réintégration de nos tentes respectives pour trouver de la chaleur dans nos duvets, soupe et dîner rapide pris dans notre tente, puis première nuit dans notre abri Raidlight (un peu chahutée, le temps de prendre nos marques dans un volume plus exigu, mais aussi plus léger –c’est pour cela que nous avons opté pour cette tente-).
Réveillés avec les premières lueurs du soleil, il s’agit de tout emporter pour monter en direction du High-Camp. Nous décidons de laisser les affaires « inutiles » pour les 2 prochains jours, cachées dans les éboulis de pierres. Je me souviens alors de la session de camouflage lors du stage de survie de David Manise, dont je m’étais très bien sorti. La règle est simple : se mettre à la place de celui qui cherche…D’ici là, nous savourons un thé et dévorons du porridge.
Nous voilà partis, tous les 6, pour 1 h30 à 2 h de marche entre des ressauts rocailleux pour atteindre le camp avancé à 5 200m d’altitude, aux abords d’un lac de toute beauté. Comme de nombreux lacs de montagne ou d’altitude, l’eau semble pure et très froide, comme en atteste sa couleur turquoise.
Etre là, me remémore des images télévisées de documentaires sur l’ascension de hauts sommets.
Un petit temple népalais trône dans l’eau du lac et de celui …du Lobuche Peak ! Très beau tableau…Le sommet semble inaccessible de l’endroit où nous sommes ! Pourtant c’est bien dans 12 heures que nous nous lancerons à sa « conquête » et de l’endroit où nous nous trouvons !
Aujourd’hui, pas de balade d’acclimatation. L’heure est à la vérification du matériel, surtout après l’épisode de hier soir ! En effet, nous avions contacté expressément le directeur de l’agence à Kathmandu depuis la ville de Namché Bazar quelques jours auparavant afin de s’assurer que nous disposerions bien de chaussures d’alpinisme à notre taille, car nos chaussures pour trekker ne sont pas suffisantes. Nous en étions soucieux car Tika (le directeur de l’agence) ne nous avait rien demandé et rien notifié à ce sujet avant notre départ. Pourtant, c’est la base ! Quant à nous, dans l’euphorie, nous avions omis de poser ce genre de questions précises. Elles ne nous sont venues seulement que plus tard ! Ainsi, le soir au camp de base, lors de nos discussions au soleil couchant, nous apprenons qu’au lieu d’un 38 notifié par Fannie, elle doit grimper avec un 42 et moi un 46 au lieu d’un 43 !
Moquerie stupide ou négligence ? ! Pour moi, ça passe, les chaussures (marque italienne) taillent petit… Pour Fannie, il est impossible de concevoir de grimper avec de telles chaussures ! Un instant, l’ascension du Lobuche semble vraiment compromise ! Fannie se met en pétard et moi, j’interpelle notre guide pour qu’il trouve une solution… Il en trouve une : prêter ses propres chaussures (d’un approximatif 38) à Fannie. L’expédition est sauvée !
Aujourd’hui donc, au camp avancé, nous vérifions le matériel. Doubles semelles ou doubles paires de chaussettes ? Réglage des guêtres, du baudrier, agencement du sac à dos pour demain et préparation des vêtements pour l’ascension.
Pas question de faire cela demain matin puisque nous serons levés à 2 heures de mat’ pour partir à 3 h maximum !
Nous nous glissons dans la tente igloo plus grande pour nous deux, que nous troquons contre notre Raidlight avec notre ami irlandais. La toile « projette » une lumière jaune, typique de ce genre de tente de camp de base : ça donne le moral aux alpinistes parfois bloqués plusieurs jours dans l’attente d’une fenêtre météo, avant de pouvoir lancer un « assaut »…
Le temps se ferme dehors, des nappes de brume passent rapidement et les nuages montent. Notre temps à nous, dans la tente, c’est écriture et lecture bien au chaud ! Il s’agit de se reposer et de récupérer un maximum de forces pour ce qui nous attend dans quelques heures.​



Lundi 6 Mai
Une nouvelle journée d’acclimatation au départ de Dingboche, et également sympathique rencontre avec des Français de Bordeaux. Cela fait plusieurs fois qu’ils viennent au Népal, et pour cause ! Leur jeune fils de 23 ans est désormais marié à une Népalaise, rencontrée lors d’un voyage. .. Ses parents, Monique et Denis, sont ainsi venus trekker et négocier le départ de leur future belle-fille pour la France à plusieurs reprises. Ils sont également à l’origine d’une association humanitaire pour la scolarisation d’enfants népalais…
D’une discussion avec un sherpa du lodge où nous logeons, nous décidons d’aller nous acclimater par l’ascension du Namgkar Tshang, magnifique éperon rocheux qui domine Dingboche à une altitude de 5 119m (soit 1 000m de moins que le Lobuche Peak !) Pour de bons marcheurs, il faut 2 h30 pour la montée et 1 h pour la descente.
En moyenne, les groupes mettent entre 3 et 4 heures pour atteindre le sommet, 700m au-dessus du village et 2,4 kms de distance.
Nous sommes en forme olympique ! Peut-être est-ce les 3 mois passés au Pérou, dont deux en montagne qui nous donnent des ailes. Nous dépassons tous les groupes aperçus dans la pente auparavant et prenons le large après quelques minutes. Certaines personnes s’arrêtent tous les 10 mètres en cherchant leur souffle durant de nombreuses minutes.
Nous gardons un rythme qui nous permet de grimper sans nous arrêter, excepté pour boire à deux reprises avant le sommet.
Nous mettons 1 h36 pour arriver tout en haut et toucher le mât où flotte un drapeau blanc. Nous sommes affûtés et avons fait autour de 500m/h à une altitude de 5 000m avec un sac contenant 2 litres d’eau et un peu de nourriture. Nous sommes très fiers de nous et avons bien mérité nos surnoms de « Fannia Sherpa et Flavio Sherpa » ! 
Durant la montée, nous avons le souffle un peu court et les muscles plus tendus qu’à la « normale », mais de superbes sensations et aucun problème direct vis-à-vis de l’altitude. Le Pérou nous a galvanisés ! 

Arrivés au sommet, des Japonais nous indiquent qu’ils ont mis 4 heures pour faire l’ascension. Le panorama, là-haut, est grandiose, l’échelle des dimensions est bien plus importante que dans la Cordillère péruvienne ! La vue à 360° nous offre des sommets glacés auxquels s’accrochent des nuages cotonneux qui s’étirent sous un vent omniprésent. Nous restons une heure à profiter de l’endroit et du spectacle qu’il offre…
Nous mettons 45 mn pour rejoindre le village, la descente se fait en courant. La pente est raide comme en atteste la tension de nos genoux, mais le plaisir est bien plus grand ! Nous nous régalons à descendre comme des chamois !
Les sensations sont importantes et aujourd’hui, elles ont été très bonnes ! Nous sommes un peu sur les traces de grands hommes comme Jean Troillet, guide de haute montagne, alpiniste qui a réalisé son dixième 8 000 à plus de 60 ans, ou Mike Horn, aventurier de l’extrême, dont le pedigrée atteste que rien n’est impossible, surtout quand les rêves l’emportent.​



​Dimanche 5 Mai​
L’étape suivante est Dingboche, d’où nous écrivons ces quelques lignes.
Ce jour, nous montons encore de 600m. Notre rythme est bon, nous ne sentons pas du tout les méfaits de l’altitude. A deux reprises, des guides Sherpas nous félicitent pour notre rythme soutenu malgré nos 20 kilos sur le dos. En effet, nous rattrapons des « caravanes » de trekkeurs partis 30mn ou 1 heure avant nous et les dépassons largement. Nous avons la forme ! d’autant que le premier panorama sur l’Everest nous attend à Dingboche, qui se trouve au pied de la vallée du Chukhung. Malheureusement, le ciel est nuageux cet après-midi et le sommet le plus haut du monde ne se montrera pas aujourd’hui.
« Fannia et Flavio Sherpas » prennent possession de leur chambre, rudimentaire en espace et confort, mais largement suffisante pour le repos de nos corps.

La journée du 4 Mai nous amène à Tengboche à 3 900m où nous faisons la rencontre de Dominique et Fabrice qui redescendent vers Namché. Nous retrouvons également Dawn, l’Américaine du Colorado.
Un temple de moines bouddhistes s’élève au centre du village, une cérémonie se prépare. Impressionnés par les fresques et les couleurs vives, nous pénétrons dans le lieu sacré. Des moines préparent une sorte « d’assemblée » au centre du temple, au pied de Bouddha qui les regarde, bienveillant. Nous sommes assis en tailleur sur les côtés et assistons au rituel bouddhiste en hommage aux cultures qui ont été abondantes, un remerciement aux dieux. L’assemblée citera des mantras durant 2 heures, ponctués par des envolées sonores d’instruments typiques, dans un mélange de voix gutturales, de cymbales et de cors…

​3 et 4 mai 2013​
Le circuit de trek qui mène au Camp de Base de l’Everest est très fréquenté. Toutes les familles Sherpas doivent avoir un de leurs membres porteur, guide ou « épicier » sur ce chemin…Les porteurs se comptent par plusieurs dizaines par jour sur les pentes. Ils nous croisent, nous les dépassons, ils s’arrêtent devant nous sur les bas-côtés, ils crachent et reniflent car les sentiers sont très poussiéreux. Ils portent leur charge sur le dos, tenue non pas par des lanières dorsales mais par un bandeau au front. Lorsqu’ils descendent « à vide », ils sont très souvent au téléphone, ou alors en train d’écouter de la musique avec leur portable. Leurs charges sont des sacs de plus de 90 litres, des paniers tressés coniques traditionnels (pour lesquels les porteurs ont une sorte de béquille qu’ils placent sous la charge pour se reposer), de grandes planches en bois (qui serviront plus haut à la construction de Lodges), des chargements de bouteilles et de bière, bref au minimum 60kg pour les plus jeunes, jusqu’à 140kg pour les plus aguerris. Ainsi vont les porteurs tous les jours, de village en village, croisant d’innombrables touristes ou trekkeurs comme nous, ainsi que des éleveurs de yaks poussant des cris sourds et des sifflements pour diriger leurs bêtes chargées de plusieurs dizaines de kilos. Vu par cette lorgnette, il paraît moins dur d’être un yak qu’un porteur sherpa !...
Notre avancement quotidien est rythmé par l’acclimatation, non pas que nous ayons des difficultés, mais nous souhaitons nous préparer du mieux possible pour l’ascension du Lobuche Peak à 6 120m.
Ainsi, nous passons 2 nuits à Namché Bazar à 3 400m. Cette altitude marque une étape importante que nous souhaitons respecter. Nous sommes en forme et ressentons à peine l’altitude, nous pourrions monter pour la nuit suivante, mais il s’avère plus bénéfique de monter de quelques centaines de mètres dans la journée et de redescendre dormir à Namché.
Nous passons 4 heures à grimper un éperon rocheux qui nous mène à 3 700m, soit 300m au-dessus de la ville. Au point culminant, nous trouvons des lignes de drapeaux de prières flottant dans les airs et tourbillonnant sous les rafales de vent… Ces drapeaux sont déposés par les habitants des collines, suspendus à des autels religieux, à des mâts en bois, frappés par le vent et dispensant des mantras et des prières dans les airs.​